Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et désire en savoir plus sur cette activité passionnante qu’est la sérigraphie. Un grand merci au créateur de ce site pour son initiative.
J’ai parcouru beaucoup de posts et certains points restent encore vagues pour moi. Il est vrai que le domaine est à la fois simple et compliqué du fait qu’il existe une multitude de référence de produits, d’effets et de techniques.
Il me reste donc un certain nombre de questions dont j’aimerai discuter avec vous afin de nuancer tout ce que j’ai pu lire et valider la solution qui me convient le mieux. J’espère que mes questions ne seront pas trop redondantes avec ce qui a pu être écrit.
***
Voici donc une première série de questions.
J’ai constaté qu’il existait des enductions pour encre à eau, d’autres pour encres solvantées et une troisième classe résistant au deux type d’encre. Est-ce que cette dernière est aussi bonne que les deux précédentes du point de vue de sa résistance ainsi que de sa précision (finesse) ?
Quelle référence d’enduction (encre à l’eau) me conseillez-vous pour des travaux relativement fins sur textiles et sur papier ?
Quels traits les plus fins (en mm) parvenez-vous à avoir sur textiles et pour quel type de trame écran et quel type d’encre ? (hormis les problèmes de bouchage de maille liés à l’encre à eau bien sur).
Pourquoi utilise-t-on le rapport 1,5 fois la diagonale du film ou de l’écran, entre le film et la source lumineuse alors que la distance pour les insoleuses à base de néons est de 15 cm environs.
Quelle est l’utilité de ce rapport ? Paralaxe ??
Christophe
Je désire m’équiper...
Modérateurs : creator440, Moderateurs
salut et bienvenue
J'utilise la Kiwo UV290D de chez Unico qui est une emulsion mixte Elle ne me pose aucun probleme pour l'impression papier. Je te conseillerais leurs encres a l eau AQ pour le papier. Elles sont très bien.
Juste une précision... je ne pense pas que l'on puisse obtenir autant de finesse sur papier que sur textile. Simplement que le support textile ne le permet pas vu qu'il est tissé. Si tu veux imprimer trop fin tu risques de tomber entre deux mailles du teeshirt. Mais bon je peux me tromper... je fais principalement de l impression papier. Cela depend aussi de ce que tu entends par "relativement fin". Et je crois aussi que si l'on met une couche de blanc en dessous du motif a imprimer, il y a moyen d avoir plus de finesse.
Pour les traits les plus fins, je me demande bien qui a mesuré ca....!!!
Et enfin pour le rapport 1.5, cela vaut pour les halogenes de chantier ou les HPR car ces sources projetent la lumiere "en cone" (est ce un parallaxe?: ) et en general on ne met que de 1 ou 2 HPR. Les gens qui utilisent des néons en mettent sur toute la surface de l insoleuse donc la totalite de l ecran est couverte.
Je suppose logiquement que si on mettait une dizaine d'HPR cote a cote, il n y aurait pas besoin d'utliser ce rapport de 1.5.
J'utilise la Kiwo UV290D de chez Unico qui est une emulsion mixte Elle ne me pose aucun probleme pour l'impression papier. Je te conseillerais leurs encres a l eau AQ pour le papier. Elles sont très bien.
Juste une précision... je ne pense pas que l'on puisse obtenir autant de finesse sur papier que sur textile. Simplement que le support textile ne le permet pas vu qu'il est tissé. Si tu veux imprimer trop fin tu risques de tomber entre deux mailles du teeshirt. Mais bon je peux me tromper... je fais principalement de l impression papier. Cela depend aussi de ce que tu entends par "relativement fin". Et je crois aussi que si l'on met une couche de blanc en dessous du motif a imprimer, il y a moyen d avoir plus de finesse.
Pour les traits les plus fins, je me demande bien qui a mesuré ca....!!!
Et enfin pour le rapport 1.5, cela vaut pour les halogenes de chantier ou les HPR car ces sources projetent la lumiere "en cone" (est ce un parallaxe?: ) et en general on ne met que de 1 ou 2 HPR. Les gens qui utilisent des néons en mettent sur toute la surface de l insoleuse donc la totalite de l ecran est couverte.
Je suppose logiquement que si on mettait une dizaine d'HPR cote a cote, il n y aurait pas besoin d'utliser ce rapport de 1.5.
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Kristo
- supeur posteur
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Merci pour ta réponse.
Est ce que la Kiwo UV290D se concerve bien et pour quelle durée (mono ou bi composante ? Là aussi, il y a beaucoup de choix et meme si les fiches techniques des fournisseurs sont "bien faite", rien ne vaut un retour d'expérience.
Je cherche en fait à pouvoir faire la part des choses afin d'opter pour telle ou telle solution et surtout connaitre les limites de ce que je peux faire avec tout ces produits. En ce qui concerne les émulsions je souhaiterai avoir un produits pour travaux fins mais qui se conserve longtemps ! lol
Si je ne peux pas concilier les deux, c'est la finesse des travaus qui l'emportera sur le choix du produit.
J'ai déjà acheté des écrans 55, 64 et 77 files chez séristore afin de pouvoir faire des tests. Je pense que de toutes façon tout ces écrans me serviront toujours pour certains effets. Si le 77 passe mal l'encre, il sera employé pour des effets vieillis.
En tous cas, merci pour ton accueil !
Heuu... en lisant les premiers posts du forum j'ai vu qu'un dénomé Dragey avait eu l'initiative de ce site et puis peu à peu, je ne l'ai plus vu répondre au posts ??
Est ce que la Kiwo UV290D se concerve bien et pour quelle durée (mono ou bi composante ? Là aussi, il y a beaucoup de choix et meme si les fiches techniques des fournisseurs sont "bien faite", rien ne vaut un retour d'expérience.
Je cherche en fait à pouvoir faire la part des choses afin d'opter pour telle ou telle solution et surtout connaitre les limites de ce que je peux faire avec tout ces produits. En ce qui concerne les émulsions je souhaiterai avoir un produits pour travaux fins mais qui se conserve longtemps ! lol
Si je ne peux pas concilier les deux, c'est la finesse des travaus qui l'emportera sur le choix du produit.
J'ai déjà acheté des écrans 55, 64 et 77 files chez séristore afin de pouvoir faire des tests. Je pense que de toutes façon tout ces écrans me serviront toujours pour certains effets. Si le 77 passe mal l'encre, il sera employé pour des effets vieillis.
En tous cas, merci pour ton accueil !
Heuu... en lisant les premiers posts du forum j'ai vu qu'un dénomé Dragey avait eu l'initiative de ce site et puis peu à peu, je ne l'ai plus vu répondre au posts ??
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jgabby
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slt,
1,5x la diagonal de l'écran c'est un point de départ qui assure une bonne uniformité de la lumière sur l'écran.
Rien ne t'empêche de remonter la lampe, mais il ne faut pas dépasser une certaine limite pour garder une bonne uniformité.
L'intérêt de monter la lampe et de trouver la limite acceptable, c'est de raccourcir ton temps d'exposition...
Ceci n'est valable que pour 1 source lumineuse (1 ampoule), car par exemple pour les tubes fluorescents ceux ci ne sont qu'à quelques cm de l'écran, et en quantités supérieures.
Pour l'émulsion, moi j'aime bien la 1068 de Foteco.
J'arrive à sortit des traits aussi fin que 0,2mm sur textile (pas tous les types de textile).
J'aime bien les écrans de 77fils, c'est un bon compromis. pour la finesse et l'encre à l'eau, les 90 et 120 sont bien, mais je penche plutôt pour du plastisol, mais si c'est pour un design 1 coul, alors pas de problème si on reste actif avec la racle.
Dernière chose, tu pourras avoir de bonne finesse avec un bon typon, une bonne enduction, une bon temps d'exposition...
Sur papier je ne connais rien.
1,5x la diagonal de l'écran c'est un point de départ qui assure une bonne uniformité de la lumière sur l'écran.
Rien ne t'empêche de remonter la lampe, mais il ne faut pas dépasser une certaine limite pour garder une bonne uniformité.
L'intérêt de monter la lampe et de trouver la limite acceptable, c'est de raccourcir ton temps d'exposition...
Ceci n'est valable que pour 1 source lumineuse (1 ampoule), car par exemple pour les tubes fluorescents ceux ci ne sont qu'à quelques cm de l'écran, et en quantités supérieures.
Pour l'émulsion, moi j'aime bien la 1068 de Foteco.
J'arrive à sortit des traits aussi fin que 0,2mm sur textile (pas tous les types de textile).
J'aime bien les écrans de 77fils, c'est un bon compromis. pour la finesse et l'encre à l'eau, les 90 et 120 sont bien, mais je penche plutôt pour du plastisol, mais si c'est pour un design 1 coul, alors pas de problème si on reste actif avec la racle.
Dernière chose, tu pourras avoir de bonne finesse avec un bon typon, une bonne enduction, une bon temps d'exposition...
Sur papier je ne connais rien.
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Kristo
- supeur posteur
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OK, je comprends mieux la raison du 1,5 fois la diagonale de l'écran. Je pense que les revendeurs d'émulsions doivent avoir des conseils en matière d'insolation de leur produits. Reste à voir el coût du matériel par rapport au coût de l'électricité car pour un textile ou une affiche à 4 ou 5 couleurs cela fait 4 ou 5 écrans à insoler multiplié par 1000 watt et par 15 mn, ca peut aller vite ! lol Un système néon me plait bien pour l'instant car c'est pas très épais et ça peut se ranger contre un mur (en plus ca consomme moins et c'est plus rapide !) Question bricole, ça ne me fait pas peur.
0,2 mm ça commence à être très interessant dis donc, et ca avec de la trame 77 ou de la 120 ?
Est-il vrai qu'une enduction 2x1 ou 2x2 donne des résultats plus précis et accroit sa résistance ? (par contre penser à ajuster les temps d'insolation, non ?)
Je pencherai pour la texture non plastifiée de l'encre à l'eau, mais ce n'est pas dit que je n'utilise pas des effets plastique de temps en temps. En tous ca, il me faut trouver des produits performents mais simple à mettre en oeuvre (éviter les mélanges, cataliseurs etc...).
Pour le sechage, j'ai vu quelque part que l'emploi du fer à repassé restait le moyen le plus homogène (et le plus sur pour ne pas cramer son travail !).
0,2 mm ça commence à être très interessant dis donc, et ca avec de la trame 77 ou de la 120 ?
Est-il vrai qu'une enduction 2x1 ou 2x2 donne des résultats plus précis et accroit sa résistance ? (par contre penser à ajuster les temps d'insolation, non ?)
Je pencherai pour la texture non plastifiée de l'encre à l'eau, mais ce n'est pas dit que je n'utilise pas des effets plastique de temps en temps. En tous ca, il me faut trouver des produits performents mais simple à mettre en oeuvre (éviter les mélanges, cataliseurs etc...).
Pour le sechage, j'ai vu quelque part que l'emploi du fer à repassé restait le moyen le plus homogène (et le plus sur pour ne pas cramer son travail !).
Une enduction 1x1 ou 2x1 permettra peut etre plus de precision vu que le temps d insolation sera reduit.
C'est la que le probleme se pose avec les halogenes de chantier. Le temps d insolation est long.
Les neons ou Hpr restent les plus economiques niveau consommation electrique. Une HPR fait 125w et les neons 18w multiplié par le nombre de néons.
Il faut une ampoule HPR pour un format de 40x50 je crois. Donc c est bon si tu ne fais que du tee. Si tu fais du poster il vaut mieux prendre 2 HPR, ou un nombre de neons conséquent. Je crois que pour les grands formats (genre 80x100), les HPR restent le moins cher.
Pour le sechage c'est mieux d'utiliser d'abord un decapeur thermique et ensuite passer au fer a repasser avec du papier d'autocollant...
C'est la que le probleme se pose avec les halogenes de chantier. Le temps d insolation est long.
Les neons ou Hpr restent les plus economiques niveau consommation electrique. Une HPR fait 125w et les neons 18w multiplié par le nombre de néons.
Il faut une ampoule HPR pour un format de 40x50 je crois. Donc c est bon si tu ne fais que du tee. Si tu fais du poster il vaut mieux prendre 2 HPR, ou un nombre de neons conséquent. Je crois que pour les grands formats (genre 80x100), les HPR restent le moins cher.
Pour le sechage c'est mieux d'utiliser d'abord un decapeur thermique et ensuite passer au fer a repasser avec du papier d'autocollant...
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Kristo
- supeur posteur
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C'est interessant ça ! Ca veut donc dire qu'une insolation courte cramera juste ce qu'il faut sans effet de "bavouillage" lié à une insolation prolongée !Drizzle a écrit :Une enduction 1x1 ou 2x1 permettra peut etre plus de precision vu que le temps d insolation sera reduit.
C'est la que le probleme se pose avec les halogenes de chantier. Le temps d insolation est long.
Tu donnais des dimensions de format d'écrans par rapport à la diffusion des lampes et j'en profite pour rebondir sur le format des écrans par rapport à la dimension de l'impression : Quelle marge doit on appliquer à la taille de l'écran pour définir la taille de la zone d'impression ? Tu enleves 10 cm sur les 4 cotés ou un peu plus ? Un cadre de 100x80 donnerait une zone d'impression de 80x60 ?? C'est quand meme important pour définir ma table d'insolation et ma presse graphique ! lol
En tous cas, merci pour toutes ces infos. Ca me permet de "recoller" les pièces du puzzle !!
Deja un ecran de 80x100, ce sont les dimensions extérieures. Il faut retirer a cela 4cm pour la structure meme de l ecran, c est a dire le cadre. 4cm si tu as un ecran en alu. Surement 6cm si tu as un ecran en bois de cette taille.
(C'est ce que je pourrais d ailleurs te conseiller... Racles et ecrans en alu... au moins ca ne se deforme pas a cause des lavages - sechages frequents. J'ai eu le probleme sur une racle en bois, j avais achete du matos en bois au debut cat c etait moins cher... Le bois s est ecarte a l endroit ou le vulkolan (partie en plastique de la racle) est tenu, et ce dernier est ondulé, bref l'alu c est un peu plus cher mais c est mieux...)
Pour en revenir a la taille de l ecran, en resume oui on peut compter 10cm a l interieur de chaque cote, mais il faut pas oublier que theoriquement la racle doit depasser de 5cm de 2 cotes du motif a imprimer... ca nous ferait donc une zone d impression ideale de 70x60 si tu imprimes en 'paysage' ou 50x80 'en portrait' ce que je ne trouve pas vraiment pratique sur un format comme ca. Personnellement, je prefere avoir le papier horizontal face a moi, comme ca la racle a un moins long chemin a parcourir et le reparage est plus precis
Tout ca est theorique, parce qu'en pratique il y a moyen d'imprimer peut etre un format plus grand sur ce meme cadre de 80x100.
Mais...
Souvent les papiers sont en 50x70 ou format un rien plus petit. Je n'ai pas souvenir d en avoir vu des plus grands chez mon fournisseur sauf en 100x70 et la, j'ai jamais essaye mais a mon avis ca devient trop grand pour une impression totalement manuelle. Deja dans les environs du 50x70 il faut appliquer une bonne pression pour que l'encre se depose uniformement sur le papier...
En resume un ecran de 80x100 pour imprimer du +/- 50x70 c est nickel. En plus ca permet d avoir de la place sur l ecran pour laisser de la reserve d encre, deposer la racle sans toucher le bord du motif,... c'est confortable.
Voila pour quelques pieces du puzzle en plus!...
(C'est ce que je pourrais d ailleurs te conseiller... Racles et ecrans en alu... au moins ca ne se deforme pas a cause des lavages - sechages frequents. J'ai eu le probleme sur une racle en bois, j avais achete du matos en bois au debut cat c etait moins cher... Le bois s est ecarte a l endroit ou le vulkolan (partie en plastique de la racle) est tenu, et ce dernier est ondulé, bref l'alu c est un peu plus cher mais c est mieux...)
Pour en revenir a la taille de l ecran, en resume oui on peut compter 10cm a l interieur de chaque cote, mais il faut pas oublier que theoriquement la racle doit depasser de 5cm de 2 cotes du motif a imprimer... ca nous ferait donc une zone d impression ideale de 70x60 si tu imprimes en 'paysage' ou 50x80 'en portrait' ce que je ne trouve pas vraiment pratique sur un format comme ca. Personnellement, je prefere avoir le papier horizontal face a moi, comme ca la racle a un moins long chemin a parcourir et le reparage est plus precis
Tout ca est theorique, parce qu'en pratique il y a moyen d'imprimer peut etre un format plus grand sur ce meme cadre de 80x100.
Mais...
Souvent les papiers sont en 50x70 ou format un rien plus petit. Je n'ai pas souvenir d en avoir vu des plus grands chez mon fournisseur sauf en 100x70 et la, j'ai jamais essaye mais a mon avis ca devient trop grand pour une impression totalement manuelle. Deja dans les environs du 50x70 il faut appliquer une bonne pression pour que l'encre se depose uniformement sur le papier...
En resume un ecran de 80x100 pour imprimer du +/- 50x70 c est nickel. En plus ca permet d avoir de la place sur l ecran pour laisser de la reserve d encre, deposer la racle sans toucher le bord du motif,... c'est confortable.
Voila pour quelques pieces du puzzle en plus!...
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Kristo
- supeur posteur
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Et bien écoutes, merci pour ces précieuses informations !
50x70 ca fait déjà de la belle affiche et comme tu dis, au delà, en manuel, ça devient surement plus difficile (je n'avais pas intégré cela !). En tout cas, ça correspond bien aux dimensions que je me suis fixé. et du 100x80 en écran, ça peut donner un plateau de presse de 100x120 avec aspiration. A ce niveau, je réfléchi sur un système de réglage de la hauteur du système de charnière (pour imprimer en épaisseur) ainsi que sur un géglage milimètrique (j'ai encore peu d'info à ce sujet mais je me doute qu'il me faut un système qui puisse se régler dans les deux axes ainsi qu'en pivotement).
Pour ce qui est de la matière des cadres, je suis du même avis ue toi. Je pense que le bois doit se voiler à la longue. Les cadres que j'ai acheté pour faire des tests sont en bois et ne m'ont pas l'air d'être très sec. En plus ils sont en pin et non en hêtre (c'est surement pas le même prix) ! Donc même sans être mouillés, je pense qu'il vont peut être se déformer tout seul. Ca me permettra quand même de faire des tests et certains types de travaux. En plus 40x50 c'est limite pour certains effets sur Tee !
En alu, tu peux retendre une toile sur un cadre qui reste en bon état.
Pour les racles, je ne pensais pas qu'elles se déformeraient aussi facilement ! J'en prend bonne note !
Bon, prochaine étape : acheter une émulsion, un pot d'encre et en avant.
Je pense qu'il n'y à rien de mieux que de mettre la main à la pate pour avoir une réelle idée de la chose ! lol
50x70 ca fait déjà de la belle affiche et comme tu dis, au delà, en manuel, ça devient surement plus difficile (je n'avais pas intégré cela !). En tout cas, ça correspond bien aux dimensions que je me suis fixé. et du 100x80 en écran, ça peut donner un plateau de presse de 100x120 avec aspiration. A ce niveau, je réfléchi sur un système de réglage de la hauteur du système de charnière (pour imprimer en épaisseur) ainsi que sur un géglage milimètrique (j'ai encore peu d'info à ce sujet mais je me doute qu'il me faut un système qui puisse se régler dans les deux axes ainsi qu'en pivotement).
Pour ce qui est de la matière des cadres, je suis du même avis ue toi. Je pense que le bois doit se voiler à la longue. Les cadres que j'ai acheté pour faire des tests sont en bois et ne m'ont pas l'air d'être très sec. En plus ils sont en pin et non en hêtre (c'est surement pas le même prix) ! Donc même sans être mouillés, je pense qu'il vont peut être se déformer tout seul. Ca me permettra quand même de faire des tests et certains types de travaux. En plus 40x50 c'est limite pour certains effets sur Tee !
En alu, tu peux retendre une toile sur un cadre qui reste en bon état.
Pour les racles, je ne pensais pas qu'elles se déformeraient aussi facilement ! J'en prend bonne note !
Bon, prochaine étape : acheter une émulsion, un pot d'encre et en avant.
Je pense qu'il n'y à rien de mieux que de mettre la main à la pate pour avoir une réelle idée de la chose ! lol
pour le reglage en hauteur, tu peux regarder la:
http://www.gigposters.com/forums/screen ... post834729
en gros la charniere est attachee aux lattes de bois qui sont trouées et montées sur des vis... pas evident a expliquer comme ca... Les plans sont dispo sur gigposters.com mais il faut avoir un compte premium (c'est pas tres cher) Il y a vraiment plein d infos sur ce site, pour peu que tu comprennes l'anglais
Par contre je ne crois pas qu un reglage micrometrique soit vraiment necessaire, ca risque d etre complique a fabriquer puis c est pas plus mal de commencer sans avoir ce genre de chose.
http://www.gigposters.com/forums/screen ... post834729
en gros la charniere est attachee aux lattes de bois qui sont trouées et montées sur des vis... pas evident a expliquer comme ca... Les plans sont dispo sur gigposters.com mais il faut avoir un compte premium (c'est pas tres cher) Il y a vraiment plein d infos sur ce site, pour peu que tu comprennes l'anglais
Par contre je ne crois pas qu un reglage micrometrique soit vraiment necessaire, ca risque d etre complique a fabriquer puis c est pas plus mal de commencer sans avoir ce genre de chose.
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Kristo
- supeur posteur
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Merci Drizzle pour tes précieux renseignements. Le système de réglage que tu m'a montré m'a donné une idée. Comme je pense faire une structure métallique pour supporter la table et le bras, je peux mettre un système de visse avec manette de serrage qui vont lever ou baisser mon bras et les charnières. Le bras étant fixé sur le piettement avec un système de gorge longitudinale utilisé pour le maintient et le coulissement de bas en haut. Une fois réglé avec les deux grosses visses, je serre mon support sur le piettement et c'est bon (enfin ca devrait l'être ! lol).